Тюнинг авто, статьи и фото
Главная Контакты В избранное

  • Опрос пользователей

    Какие автомобили вы предпочитаете?

    Отечественные
    Иномарки
    Все
    Затрудняюсь ответить

    Популярное

  •    

    Как правильно форсировать поршневой двигатель по объёму

     Опубликовано: 7-08-2008, 23:55  Комментариев: (0)
    Увеличение объема двигателя внутреннего сгорания является самым простым способом поднять моментные (в большей степени) и мощностные характеристики мотора. Существует несколько возможных вариантов по увеличению объема двигателя ВАЗ-21083 ( и его производных – ВАЗ 2111, 2112, так как все они используют практически одинаковые блоки цилиндров, за исключением применения масляных форсунок в 16-ти клапанных моторах ВАЗ-2112):

    Первый (более «народный» – т.к. дешевый) – расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Затратная часть – работы по расточке блока, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра.

    Второй способ (более дорогой) – замена штатного коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа – больше ход поршня – больше объём . Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней.

    На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата.

    Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов бОльшего диаметра (на 8-ми клапанные моторы хорошо подходят клапаны от BMW , а на 16-ти клапанные – от различных VW и Opel ). Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы «вырываются» с большой скоростью – их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль.
       

    Теория турбонаддува. Турбина и ее родственники

     Опубликовано: 7-08-2008, 23:54  Комментариев: (0)
    Кто из автолюбителей не слышал волшебное слово "турбо"? Звенит в ушах, воображение рисует нечто мощное, стремительное. На этом фоне как-то скучно звучат термины "механический компрессор" или, хуже того - "объемный нагнетатель". На деле - не совсем так. Или совсем не так.

    Какой водитель не мечтал о том что бы в его автомобиле жило намного больше лошадок под капотом чем есть. Если кто-то заявит, что он не из таких, то наверняка слукавит. Благо последнее время данную проблему довольно легко решить, вариантов увеличения мощности двигателя, да и комплектующих как грязи. В нашу жизнь плотно вошло слово "тюнинг" и многие тюнинговых ателье берутся сделать с вашим любимцем все, что угодно.

    В русский язык с давних пор вошел термин "форсировка" (от английского force - сила), который означает "увеличение мощности". Стоит вспомнить, что мощность двигателя напрямую связана со следующими его основными параметрами:
    рабочим объемом цилиндров;
    количеством подаваемой топливо-воздушной смеси;
    эффективностью ее сжигания;
    энергетической "заряженностью" топлива.

    Стоит заметить, что есть ещё несколько вариантов увеличения мощности - полировка впускного/выпускного каналов, применение фильтров нулегого сопротивления, применение прямоточной системы выхлопа, изменение параметров программного обеспечения (чип-тюнинг), расточка цилиндров или переходе с бензина на "нитру" (закись азота).

    Перечисленные решения позволяют увеличить мощность, но не существенно, раз ве что это не касается "нитроса". Кардинальное решение одно - увеличение подачи топливо-воздушной смеси. Чем больше топлива сжигается в единицу времени, тем выше мощность мотора. Но бензин не горит "просто так", для этого нужен воздух (кислород) - во вполне определенных количествах. Чтобы увеличить подачу топлива, вначале придется соответствующим образом увеличить подачу воздуха. Сам мотор с этой задачей не справится - его возможности по всасыванию воздуха ограничены (даже при применении фильтров с нулевым сопротивлением). Поэтому и появились те самые "турбо", "компрессоры" и "нагнетатели". Они разные, и дают разные результаты.
       

    Магнитола + четыре динамика.

     Опубликовано: 7-08-2008, 23:53  Комментариев: (0)
    Рекомендации по улучшению качества звучания аудиосистемы начального уровня. Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль "с музыкой" в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

    Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

    Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики ("блины" 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

    Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

    Характер звучания с небольшими отклонениями ("погромче – потише", "позвонче – поглуше", "с сильной окраской – с несильной окраской") однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается "цыкающий", бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им "подпевают" панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот ("блины" – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием "так лучше".


       

    "Музыкальный" ток

     Опубликовано: 7-08-2008, 23:52  Комментариев: (0)
    Силовые провода, зажимы, предохранители, магнитные прерыватели, распределители, терминалы, держатели, разветвители — здесь зачастую нет подходящих русских названий, так что можно себе представить, что большинство знает об этом не очень много. А чтобы еще и хорошо разбираться в продукции разных производителей (а их более десятка), нужен достаточно серьезный опыт. Некоторые различия в конструкции, используемых материалах, удобстве и дизайне все же есть. О них мы и расскажем. А конкретнее — об аксессуарах четырех производителей: Monster Cable, Sound Quest, Vampire Wire и частично о Straight Wire. Именно эти аксессуары легче всего приобрести у нас.

    Я долго думал, как систематизировать всю эту огромную группу аксессуаров и решил, что проще и понятнее будет просто двигаться от аккумулятора к потребителям, по пути решая все те проблемы, которые встают перед начинающим установщиком.

    И хотя аккумуляторы также относятся к системе питания — это все же предмет отдельного разговора. Так что начнем мы с клемм, которые надеваются на контакты аккумулятора.
    <!-- IMG1 --> <!-- IMG1 -->
    Основные требования к таким клеммам — это обеспечение плотного контакта на достаточно большой площади поверхности, надежное крепление подведенных проводов, специальное антикоррозийное покрытие контактных поверхностей (обычно золото 24К). Основные различия — размер отверстий для подводимых проводов и их количество на каждой клемме. Чаще всего такие клеммы рассчитаны на провода 4-го или 8-го калибров, но есть и такие, к которым можно подвести «единичку» или «двойку».
       

    Резка арок

     Опубликовано: 7-08-2008, 23:51  Комментариев: (0)
    Эта операция рекомендована в первую очередь желающим установить большие колёса, не влезающие в штатные арки. Колесо может задевать их внутренней стороной (в таком случае следует увеличить колею проставками) или внешней - и это лечится как раз съемкой лишнего железа. Во-вторых, резка арок прямо-таки обязательна для машин десятого семейства (особенно ВАЗ 2112) и ряда других, задняя часть которых выглядит излишне тяжеловесной. В данном случае на заниженную ВАЗ 21099 было решено поставить диски на 15 дюймов с широкой резиной и очень маленьким вылетом. Заднее колесо упиралось верхней частью в кузов. Пришлось браться за скальпель. 
       

    Тюнинг ВАЗ : Фары

     Опубликовано: 7-08-2008, 23:50  Комментариев: (0)
    Мысли вслух...
    Не секрет, парк автомобилей растёт. Это заметно не только в городах, но и по дороге между ними. Многие водители, из соображений безопасности, включают ближний свет в дневное время. Я считаю это положительным моментом! Однако при движении в плохие погодные условия, включённые фары - это не факт освещения дороги! Дорожная грязь слой за слоем прилипает на стекле фары, при движении на трассе и в городе. Нужно как то с этим бороться... Как, спросите Вы. Есть варианты!

    Обратите внимание, многие иностранные автомобили с завода оснащены струйным очистителем фар. А некоторые, со стеклянными фарами, и шёточными очистителями - Volvo, Saab, Nissan Patrol. Для пластиковых фар струйное омывание наиболее оптимальный вариант, т. к. щеточная очистка является губительной (приводит к потере прозрачности) для пластикового стекла фар. Однозначно оснащены подобными устройствами автомобили, имеющие газоразрядный свет - ксенон, установленный на заводе изготовителе. Это требование Европейского Светотехнического Сообщества, к которому и Россия тоже относится. Идея в том, что загрязнение на поверхности стекла фары являет собой не только препятствие для луча света. Каждая песчинка становится призмой либо отражателем, в своём роде, и получается множество микро - засветок сливающихся в единое яркое пятно под название фара. А разница в яркости галогеновой и ксеноновой фары - почти в три раза. Это приводит к повышенной нагрузке на зрение встречных водителей, а так же пешеходов. Вот и объяснение необходимости очистки стекла фары.

    Кажется, в нашей стране остался единственный, к сожалению, автомобиль оснащаемый по умолчанию на заводе струйной системой очистки фар - ГАЗ 3102. А на ВАЗах давно не видел заводской системы очистки фар... Обидно!


    Ближе к телу.
    Мы не будем в этой статье затрагивать моменты, связанные с «защитами фар» и китайскими лампами «зенон»... Мы поговорим о приспособлениях помогающих нам при движении содержать фары чистыми, не прибегая к частым остановкам для мойки. Я очень подробно познакомился с подобными устройствами с 1994 года. Тогда это был автомобиль ВАЗ 2105 с заводскими очистителями фар, к тому же в семье был такой автомобиль с 1983 года. Потом среди моих автомобилей был и ГАЗ 3102 оборудованный системой струйной очистки фар высокого давления. Впоследствии я установил на Москвич 214145 компоненты от фароочистителя, которыми оснащены старые версии ГАЗ 3102. Пользуюсь четвёртый год, и очень доволен! До последнего времени это был едва ли не единственный доступный вариант. К счастью усилиями Питерской фирмы появился альтернативный установочный комплект. Струйный очиститель фар ОФС-12П и ОФС-12С под торговым названием «Скиф».

    Использовать комплекты без изменений, или заменить некоторые позиции - выбор клиента.

    В такой комплектации это устанавливается без проблем на седан Subaru Impreza, в «вагоне» свободное место в бачке занято мотором омывателя стекла пятой двери. Думаю особенно интересно это пользователям WRX и STI. Экстремальная машина требует полного контроля за дорогой!

    Кстати. Такие же высокопроизводительные насосы серийно установлены на некоторых: Citroёn, Subaru, VW, Toyota, BMW, Audi и т.д. Однако есть и странные варианты. На некоторых моделях Ситроен/Пежо установлен очиститель фар «низкого давления», жидкость подаётся слабеньким моторчиком (типа для лобового стекла). Эфективность не наблюдается! Этакий лохотрон по французки! Будьте внимательнее при покупке иномарок.

    Установка.
    Многие из моих хороших знакомых задавали вопрос: смогу ли установить омыватель фар на автомобиль семейства ВАЗ 2110. Кого-то отталкивает цена (хотя врядли есть что то дороже безопасности). Кто-то, заинтересовавшись, внимательно усваивает информацию... К тому же есть реальный образец работоспособности - мой автомобиль.

    Внимательно изучив компоненты комплекта Струйный очиститель фар ОФС-12П и дополнительные варианты форсунок, удалось выбрать наиболее интересные позиции. Это различные варианты форсунок, компактный насос импортного производства, клапан - тройник. Шланг применил от «Gates», хомуты «ABA». Это потребовало, дополнительно, около 400 руб... Электронику решил и на этот раз не использовать, в виду сомнительной необходимости. Правда, производители запрещают эксплуатация без подключения блока управления.

    За основу был взят бачок омывателя 2110 с посадочными местами под два мотора омывателя. Насос высокого давления имеет диаметр такой же, как и штатный насос омывателя лобового стекла. Устанавливается без особых проблем. Три метра (с запасом) шланга с внутренним диаметром 10 мм., десяток червячных хомутов, предохранитель с держателем, реле, проводка, клеммы,...

    В бачке разместились два насоса: серийный для лобового стекла и высокого давления для омывателя фар. Поскольку расстояние между бачком и АКБ минимальное, то выходные штуцера насосов развёрнуты в разные стороны вдоль бачка. Насос омывателя лобового стекла повёрнут штуцером в сторону водителя, что нам и необходимо. К тому же после демонтажа бачка омывателя, я перепрокладываю шланг, идущий к форсункам лобового стекла для того, что бы реализовать подогрев прокачиваемой жидкости. Не помешает!

    Подключение дополнительного насоса я сделал к аккумулятору, через реле и предохранитель. С управлением штатным рычагом на рулевой колонке. У ВАЗ 2110 и 21099 есть два свободных положения рычага включения стеклоочистителей. Фиксируемое нам не подходит, а вот последнее подпружиненное - в самый раз! Дозировать время работы очистителя приходится вручную, я считаю - так удобней и практичней, но при желании можно и таймер (из комплекта) установить. Управлять насосом можно при включённом зажигании, независимо от включения фар. Здесь всё зависит от варианта подключения. С насоса высокого давления жидкость подаётся на клапан - тройник, открывающийся при давлении 2,5 атм., а дальше на форсунки установленные на бампере. Производительность насоса впечатляет: 150...200мл. в секунду. Нетрудно посчитать время, за которое можно опустошить бачок... Однако это цена, которую приходится платить, в прямом и переносном смысле, за мощную струю очищающую фары. Хотя на сегодняшний день можно подобрать хорошую незамерзающую жидкость с ценой 35...45 рублей за 5 литров.

    Процесс установки занял около двух, с небольшим, часов. Потребовалось демонтировать обе фары, доработать внутреннюю часть бампера, немного изменить форму прилегающей поверхности форсунок (бампер имеет небольшой радиус), заменить бачок, произвести подключение и настройку установленного оборудования. На фотографии видно, что форсунка сдвинута в сторону элемента ближнего света фары. Так и было задумано!

    После демонстрации работы системы струйного омывателя фар, я заметил довольную улыбку клиента. Это самая важная, для меня, награда за труд!

    Удалось отработать некоторые нюансы установки и компоновки омывателя в десятом семействе. Это серийная, внешне, машина. Конечно же, тюнинговый бампер внесёт свои коррективы в установку форсунок, но это и предполагается индивидуальным подходом к каждой установке дополнительного оборудования. Это важный положительный момент моей работы!

    Не скрою... Моя тяга к творчеству породила несколько вариантов доработки устанавливаемых комплектов. Внимательно подбираю варианты замены комплектующих на более удобные, доступные и логичные в применении, не в ущерб качеству и надёжности. Возможно, появится вариант не требующий замены штатного бачка. В иномарке особо не разгуляешься...
       

    Неоновая подсветка днища

     Опубликовано: 7-08-2008, 22:44  Комментариев: (0)
    Подсветка ни увеличит максимальной скорости, ни добавит мощности зато как бы добавит некоторые черты… Итак, давайте рассмотрим что же представляет из себя подсветка. Подсветка продается в комплектах...

    В каждый комплект входят две боковые лампы, две лампы для подсветки передней и задней части днища, а также весь необходимый крепеж, инструкция по установке. Лампы могут иметь как встроенные трансформаторы, упрощающие их инсталляцию, так и внешние трансформаторы. Каждая неоновая трубка заключена в корпус из ударопрочного материала (в большинстве случаев), выдерживающего самые жесткие дорожные условия. Комплекты подходят для самостоятельной установки пользователями. Для тюнинга это сравнительно небольшие затраты (цена комплекта в среднем от 100 до 300 долларов, к тому же ее довольно просто устанавливать самое сложное, это выбор места для установки. Возможности применения комплектов не ограничены одной лишь подсветкой днища автомобиля. Их можно с успехом использовать для подсветки платформ грузовиков, моторного отсека и т.п. Неоновые трубки с широким температурным и яркостным диапазоном: - Красный; - Розовый коралл; - Розовый фламинго; - Сиреневый; - Небесно-голубой; - Светло-зеленый; - Лазурный; - Желтый; - Белый; Трубки бывают длиной от 300 до 1660 мм.
       

    Сколько ватт нужно усилителю

     Опубликовано: 7-08-2008, 22:44  Комментариев: (0)
    Возьмем популярные варианты: усилитель для SPL - щиков мощностью в парочку кВт, и какой нибудь дорогущий домашний ламповый усилитель, имеющий всего 5 или 8 Вт на канал. При прослушивании на одном уровне громкости с высококачественными АС, первый будет просто уничтожен по качеству звука вторым - если, конечно, говорить о достойных моделях и оценивать общее впечатление от музыки, а не только бас. Усилители одного класса с заявленной мощностью в несколько раз меньшей, чем у соперников, могут проявить убедительное превосходство в качестве и способность создать белее чем достаточный уровень громкости. Однако усилители одного и того же производителя в пределах одной серии при повышении мощности, как правило, звучат не только громче, но и более высоким качеством. Учитывая, что автомобильные усилители могут отличаться по мощности в десятки и сотни раз, нелишне разобраться - сколько же ватт нужно в том или ином случае. Выбирая мощность усилителя для аудиосистемы, в первую очередь следует учитывать чувствительность АС.
       

    Место для динамиков

     Опубликовано: 7-08-2008, 22:37  Комментариев: (0)
    Главная проблема при создании качественной автомобильной аудиосистемы состоит не в достижении высокой мощности, малых искажений и даже не в получении хорошей АЧХ. Основная проблема - получение высокой и широкой звуковой сцены для передних слушателей. Ее решение напрямую связано с местом установки фронтальной акустики. Не стоит думать, что задние пассажиры забыты: при грамотно поставленной фронтальной акустике звучание сбалансировано в пределах всего салона.
       

    Присадки в топливо - лить или не лить?

     Опубликовано: 7-08-2008, 22:36  Комментариев: (0)
    Ассортимент присадок к топливу насчитывает более 20 основных типов, а количество композиций, используемых на практике, исчисляется сотнями. Большинство из них предназначено для улучшения процессов горения топлива и тем самым способствует снижению токсичности продуктов сгорания. Принципиальный ассортимент присадок, прямо или косвенно улучшающих экологические характеристики топлива, представлен ниже:
    Антиоксиданты, антидетонаторы и промоторы воспламенения вводят в топлива на нефтеперерабатывающих заводах для обеспечения нормируемых показателей качества продукции. Антидетонаторы на основе тетраэтилсвинца и промоторы воспламенения, содержащие алкилнитраты, ядовиты и в розницу не продаются.
    Применение моющих присадок к бензинам и дизельным топливам предполагает несколько вариантов. Присадки могут как добавляться в топливо непосредственно его производителями, так и поступать отдельно в розничную продажу в мелкой фасовке. К нам в Россию топливо поступает в основном без добавления присадок, а это значит, ответственность за их регулярное и правильное применение ложится на потребителя.